Olympus OM-D E-M5 III Grundeinstellungen

Die Kameramenüs von Olympus sind nicht gerade für ihre Übersichtlichkeit bekannt. Dafür bieten sie eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Kamera ganz nach den eigenen Vorstellungen zu konfigurieren. Auf dieser Seite habe ich die Einstellungen zusammengefasst, die ich normalerweise verwende. Aufgeführt sind dabei nur die Punkte, die sich von der werksseitigen Voreinstellung unterscheiden.

Die gute Nachricht ist, dass die werksseitigen Voreinstellungen für viele „normale“ Aufnahmesituationen wie Porträt, Landschaft, Street und Makro schon sehr gut passen. Für manche Aufnahmesituationen wie schnell bewegte Szenen im Sport oder in der Natur können einige Einstellungen dagegen ganz anders aussehen [Gasquet 2020].

In jedem Fall sollte man sich aber über das Bildformat (JPEG oder RAW) Gedanken machen. JPEG ist zunächst einfacher, weil die Bilder fertig aus der Kamera kommen, während man ein RAW-Bild erst noch „entwickeln“ muss. Dafür erhält man sich hier aber alle Freiheiten zur Bildbearbeitung und -korrektur.

Im Folgenden gehen wir von einer frisch ausgelieferten oder zurückgesetzten Kamera aus. Das Menü kann jederzeit mit der Menü-Taste aufgerufen werden. Mit den Pfeiltasten kann man zwischen den Menüpunkten navigieren (oben, unten) und in tiefere Einstellungsebenen einsteigen (rechts).  Durch Druck auf OK wird eine Einstellung bestätigt, mit Menü kommt man wieder auf die übergeordnete Ebene zurück. Mit der Info-Taste kann man Hilfstexte ein- und ausblenden.

Die mit einem * gekennzeichneten Einstellungen können außer über das Menü auch über das Kontrollfeld vorgenommen werden (siehe unten). Für die technisch eng verwandten Modelle Olympus OM-D E-M1 III und die E-M1X sehen die meisten Einstellungen übrigens fast genauso aus. Alle Einstellungen beziehen sich auf die Firmware 1.6 [Olympus 2020].

Aufnahmemenüs

Aufnahmemenü 1Aufnahmemenü 2

1. Bildqualität*

Die Kamera ist werksseitig so eingestellt, dass die Aufnahmen im JPEG-Format gespeichert werden. Wenn man in JPEG fotografieren möchte, sollte man sich die JPEG-Einstellungen näher ansehen.

Ich fotografiere fast ausschließlich in RAW. Das RAW-Format enthält alle Informationen, die der Sensor liefert. Hier können Farbstimmung, Helligkeit, Kontrast und vieles mehr mit einem Programm wie Lightroom, Capture One oder OM Workspace nachbearbeitet werden.

Menü - Aufnahmemenü 1 - Bildqualitäts-Einstellungen - RAW

Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, RAW und JPEG gleichzeitig zu speichern. Dies kann man mal ausprobieren, um die eigenen Bearbeitungsergebnisse mit der JPEG-Entwicklung von Olympus zu vergleichen. Auf die Dauer macht dies für mich wegen des damit verbundenen doppelten Verwaltungsaufwands allerdings keinen Sinn.

Anwendermenü (Zahnrad)

2. AF-Modus*

Die Voreinstellung für den Autofokus ist der Single AF (S-AF). Dabei wird die Szene im ausgewählten AF-Messfeld scharf gestellt, sobald man den Auslöser halb durchdrückt. Der gefundene Wert wird anschließend festgehalten bis man auslöst oder den Auslöser loslässt und nochmal halb durchdrückt.

Ich verwende gern die Option S-AF + MF. Wenn der AF nicht funktioniert, kann man durch Drehen am Fokusring die Entfernung manuell einstellen. Den Auslöser muss man vor dem Scharfstellen halb gedrückt halten, da sonst der Autofokus wieder übernimmt.

Menü - Zahnrad - [A1] - AF-Modus - S-AF+MF

3. AF-Messfeld

Wenn man den Auslöser halb durchdrückt, blitzt  der grüne Rahmen, der das verwendete Fokusfeld anzeigt, nur kurz auf und verschwindet dann wieder (Voreinstellung An1). Ich finde es besser, wenn der Rahmen sichtbar bleibt, solange der Auslöser halb durchgedrückt ist.

Menü - Zahnrad - [A2] - AF-Messfeld - An2

Das können dann im Gegensatz zur Voreinstellung auch mehrere Felder sein.

4. AF-Hilfslicht

Glücklicherweise fokussiert die Olympus auch in mäßig beleuchteten Umgebungen recht sicher. Andererseits kann das AF-Hilfslicht ziemlich peinlich werden, wenn es im falschen Moment aufblitzt (Voreinstellung An). Genau wie der weiter unten erwähnte AF-Piepser sollte es deshalb im Normalfall deaktiviert sein.

Menü - Zahnrad - [A3] - AF Hilfslicht - Aus

5. MF-Assistent

Den manuellen Fokus verwende ich eher selten und auch nur dann, wenn der Autofokus nicht oder nicht richtig scharf stellt. Allerdings ist es häufig schwer zu erkennen, wie gut man scharf gestellt hat. Mit der folgenden Einstellung wird das Bild automatisch vergrößert, sobald man am Fokusring dreht:

Menü - Zahnrad - [A4] - MF-Assistent - Vergrößern - An

Wenn man die Entfernung nicht mehr ändert, erscheint nach kurzer Zeit wieder das ganze Bild. Den zu vergrößernden Bereich kann man über den AF-Rahmen auswählen.

6. Objektiv zurücksetzen

In der Voreinstellung wird das Objektiv beim Aktivieren des Ruhezustands oder Ausschalten der Kamera auf unendlich fokussiert. Was bei der Landschaftsfotografie vielleicht noch Sinn macht, kann bei schwer zu fokussierenden Makroaufnahmen erheblich stören. Es lässt sich wie folgt abschalten:

Menü - Zahnrad - [A4] - Objektiv zurücksetzen - Aus

7. Einstellräder

Die großen Einstellräder gehören zu den wichtigsten Bedienelementen der E-M5 III. In der Werkseinstellung ist die Belichtungskorrektur vorn, die Blende je nach Modus mal vorn und mal hinten.

Bei den meisten Kameras ist die Belichtungskorrektur hinten. Ich finde es deshalb intuitiver, wenn die Blende immer vorn und die Belichtungskorrektur immer hinten ist. Dafür muss man für die Modi P, A und S die Belegung der beiden Räder tauschen.

Menü - Zahnrad - [B] - Einstellfunktion - P/A/S - Belegung der Einstellräder tauschen - OK

Für M und B ist dies bereits in der Werkseinstellung entsprechend voreingestellt. Die Belegung der Einstellräder sieht damit wie folgt aus:

Modus Einstellrad vorn Einstellrad hinten
P Kombination aus Blende und Verschlusszeit Belichtungskorrektur
A Blende Belichtungskorrektur
S Verschlusszeit Belichtungskorrektur
M Blende Verschlusszeit
B Blende Bulb / Time / Composite

8. Fokus-Priorität

Beim Single AF wird bei voll durchgedrücktem Auslöser erst scharf gestellt, bevor der Verschluss geöffnet wird. Beim kontinuierlichen AF ist die Kamera dagegen so voreingestellt, dass der Verschluss jederzeit ausgelöst werden kann, vermutlich um bei schnell bewegten Szenen garantiert ein Bild zu erhalten. Mit der folgenden Einstellung kann man sicherstellen, dass auch bei C-AF erst scharfgestellt werden muss.

Menü - Zahnrad - [C1] - Auslösepriorität C-AF - Aus - OK

9. Info-Einstellungen

Beim Fotografieren möchte ich nur das Bild und die wichtigsten Einstellungen sehen. Weitere Einblendungen wie Histogramm und Wasserwaage finde ich eher störend. Beide lassen sich wie folgt deaktivieren:

Menü - Zahnrad - [D1] - Info-Einstellungen - LV-Info - Anwender 1 / 2 deaktivieren

Die Info-Taste schaltet anschließend nur noch zwischen minimalen und etwas umfangreicheren Informationen um. Diese Einstellung wirkt sowohl auf den Monitor als auch auf den Sucher.

10. Verschlusssteuerung

Diese Einstellung ist insofern etwas komplizierter, weil man hier nicht direkt etwas einstellt, sondern statt dessen die Optionen auswählt, die später im Kontrollfeld zur Verfügung stehen.  Alles, was man hier rauswerfen kann, erleichtert später die Auswahl.

Menü - Zahnrad - [D1] - Burst/Timer-Einstellungen - alle Anti-Shock (♦) aktivieren, alle H deaktivieren, Selbstauslöser nur Anti-Shock 12s und 2s

Ich habe Einzelbild Anti-Schock (♦), Einzelbild Lautlos (♥), Serienbildaufnahme L (♥), Pro-Aufnahme L, Selbstauslöser 12 s (♦) und Selbstauslöser 2 s (♥, z.B. für Stativaufnahmen) aktiviert und alles andere deaktiviert. Insbesondere die Hochgeschwindigkeits-Serienbildaufnahmen (H) ohne Nachführung von Autofokus und Belichtung brauche ich nicht.

11. Hilfslinien

Hilfslinien können bei der Bildgestaltung helfen. Die wesentlichen Bildinhalte sollten dabei möglichst auf den Linien liegen:

Menü - Zahnrad - [D3] - Gitterlinien-Einstellungen - Gitterlinien - Goldener Schnitt

So wirkt das Gitter allerdings etwas sehr dominant. Weniger aufdringlich wird es, wenn man die Undurchsichtigkeit Alpha auf 20% runterdreht.

Menü - Zahnrad - [D3] - Gitterlinien-Einstellungen - Anzeigefarbe - Einstellung 1 - Alpha 20%

Leider sind die Hilfslinien auch auf dem über HDMI ausgegebenen Bild zu sehen, so dass man sie z.B. für Videokonferenzen wieder abschalten sollte.

12. Tonsignal

Der Autofokus-Piepser, mit dem die Kamera ein erfolgreiches Scharfstellen bestätigt, nervt in fast allen Situationen und sollte unbedingt deaktiviert werden (Voreinstellung An).

Menü - Zahnrad - [D4] - Tonsignal - Aus

13. Auto-ISO

ISO steht in der Werkseinstellung auf Auto und ermöglicht damit auch problemlos Aufnahmen im Sport oder der Tierfotografie, wo es auf kurze Belichtungszeiten ankommt, und/oder in dunklen Umgebungen. Die Bilder können dann allerdings ein deutliches Rauschen zeigen.

Im Menü kann man den ISO-Maximalwert von 6400 auf einen anderen Wert ändern:

Menü - Zahnrad - [E1] - ISO-Auto-Einstellung - Maximalwert/Standard - Maximalwert 1600 - OK

Damit stehen immer noch 4 Blendenstufen (ISO 200, 400, 800, 1600 und Zwischenstufen) zur Verfügung, ohne dass das Rauschen zu stark wird.

14. Copyright

Olympus-Kameras bieten die Möglichkeit, eine Copyright-Information in die Bilddateien zu schreiben.

Menü - Zahnrad - [H1] - Copyright-Einstellungen - Copyright-Info - An

Unter Künstlername sowie Copyright-Name kann man dann jeweils seinen Namen eingeben. Diese Informationen werden in die Exif-Daten der Bilddateien geschrieben.

Einstellungsmenü (Schraubenschlüssel)

Einstellungsmenü

15. Aufnahmeansicht

Aufgenommene Bilder werden in der Werkseinstellung für 0,5 s im Sucher bzw. am Monitor dargestellt. Für eine wirkliche Beurteilung ist das zu kurz, für ein ungestörtes Shooting zu lang. Ich sehe mir die aufgenommenen Bilder lieber mit der Wiedergabefunktion an und habe die Aufnahmeansicht deaktiviert.

Menü - Schraubenschlüssel - Aufnahmeansicht - Aus

Kontrollfeld

Kontrollfeld

Das Kontrollfeld (die Bedienungsanleitung spricht etwas kryptisch von Monitor-Funktionsanzeige, englisch heißt es super control panel) fasst die wichtigsten Einstellungen der Kamera übersichtlich auf einer Seite zusammen. Es kann jederzeit durch Druck auf OK aufgerufen werden.

16. ISO

Die ISO-Einstellung erreicht man am schnellsten über die ISO-Taste. Unter kontrollierten Bedingungen benutze ich normalerweise ISO 200.

Wenn es etwas turbulenter zugeht, gibt Auto ISO die nötige Flexibilität.

17. Weißabgleich

Der Weißabgleich ist bei Aufnahmen im RAW-Format nicht entscheidend, beeinflusst aber die Vorschau und die Darstellung im Sucher. Ich lasse ihn immer auf Auto stehen.

18. AF-Feld

AF-FeldFür die Größe des AF-Messfeldes verwende ich die kleinste mögliche Einstellung. Nach Druck auf eine der Pfeiltasten lässt sich dies mit dem vorderen Einstellrad verstellen.

Anmerkung: die Gesichts- und Augenerkennung lasse ich normalerweise aktiviert und schalte sie nur dann kurzzeitig ab, wenn sie Gesichter erkennt, wo keine sind.

19. Verschlusssteuerung

Die Verschlusssteuerung erreicht man am schnellsten über die spezielle Taste oben links auf der Kamera.

Bei der Voreinstellung Einzeln wird bei der Aufnahme eines Bildes der (normalerweise offene) mechanische Verschluss zunächst geschlossen, dann der Sensor aktiviert, dann der Verschluss geöffnet und nach Ablauf der Belichtungszeit wieder geschlossen. Dadurch sollen die als rolling shutter bekannten Verzerrungen bei schnell bewegten Objekten vermieden werden. Andererseits besteht aber ein erhöhtes Risiko von Unschärfen durch mechanische Erschütterung vor der Belichtung.

Anti-SchockIch verwende statt dessen normalerweise die Einstellung Anti-Schock (♦). Dabei bleibt der Verschluss offen, während der Sensor aktiviert wird, und nach Ablauf der Belichtungszeit wird der mechanische Verschluss geschlossen. Bei diesem auch electronic first curtain genannten Verfahren werden Erschütterungen auf ein Minimum reduziert, ohne dass ich irgendwelche Nachteile beobachten konnte. Der Verschluss bleibt deutlich hörbar, was in vielen Situationen ja durchaus gewünscht ist. Wenn man ohne Verschlussgeräusch fotografieren möchte, verwendet man die Einstellung Lautlos (♥).

Anmerkung: Außer den im Anwendermenü ausgewählten Optionen (siehe oben) sind hier auch die Einstellungen Einzeln und Hochaufgelöste Aufnahme verfügbar.

20. Belichtungsmessung

Die voreingestellte Mehrfeldmessung (ESP) arbeitet normalerweise sehr zuverlässig und ist bei mir immer aktiviert. Abweichungen lassen sich mit der Belichtungskorrektur oder schlimmstenfalls in der Nachbearbeitung der RAW-Bilder korrigieren.

21. Bildstabilisator

Den Bildstabilisator lasse ich auf S-IS Auto stehen. Nach meiner Erfahrung funktioniert das selbst dann sehr gut, wenn man die Kamera auf einem Stativ verwendet, ohne den Bildstabilisator vorher abzuschalten (was ich gern mal vergesse).

Referenzen